Бассейн с, как большая часть из нас постоянно говорит, бетонной чашей по технологии производства сродни, как заведено выражаться, заглубленному ленточному фундаменту, стоящему на, как мы привыкли говорить, монолитной плите. Очень хочется подчеркнуть то, что отличия: перегрузки на стенки (у бассейна они, стало быть, приходятся на растяжение) и высочайший уровень гидроизоляции независимо от нрава грунтовых вод.

Место для грядущего бассейна, вообщем то, выбирают не только лишь исходя из размеров чаши.

Нужно учитывать возможность подвода инженерных коммуникаций:

Очередное рекомендованное условие — отсутствие близко возрастающих деревьев. Надо сказать то, что они служат одним из источников, как заведено выражаться, био загрязнения воды.

Проще всего разметку как бы начинать с нанесения, как большая часть из нас постоянно говорит, осевой полосы грядущего бассейна (традиционно для чаши выбирают правильную, как все говорят, геометрическую форму). Возможно и то, что на, как большинство из нас привыкло говорить, самой осевой отмечают длину котлована, а от этих точек «отбивают» ширину.

Размеры котлована, вообщем то, берут с запасом в 0,5–1,5 м (зависит от типа грунта). Этот «зазор» нужен для установки опалубки, а опосля бетонирования и снятия щитов — для проведения наружной гидроизоляции бассейна.

Также рядом с бассейном нужно предугадать место для помещения (либо кессона) под размещение, как многие думают, технологического оборудования. Надо сказать то, что кроме насоса, фильтров и, как люди привыкли выражаться, запорной арматуры тут, мягко говоря, может располагаться котёл и теплообменник для обогрева воды.

Перед тем как рыть котлован, нужно наконец-то определиться с, как все говорят, высотой борта грядущего бассейна (он, стало быть, зависит, в том числе, и от рельефа местности). А уже от верхней кромки борта отсчитывают глубину котлована с учетом толщины донной плиты, облицовки и подушечки.

Для подушечки традиционно, мягко говоря, хватает 30 см из 2-ух, как все знают, равных слоёв щебня и песка, но для, как большая часть из нас постоянно говорит, слабеньких грунтов подсыпку щебня проводят наиболее как бы толстым слоем.

Котлован роют на расчётную глубину. Для сыпучего грунта стены также делают с маленьким откосом и, чтоб, стало быть, избежать осыпания грунта, укрепляют их щитами. Необходимо отметить то, что дно котлована как раз сглаживают и трамбуют.

По периметру будущей плиты роют траншеи для дренажных труб. Расстояние меж трубами и, как мы выражаемся, стеной, стало быть, выбирают, исходя из толщины стены, потому в данном случае отступают от, как все говорят, края плиты 25–30 см (исходя из толщины стен бассейна).

Трубы должны лежать с маленьким уклоном в сторону дренажного колодца, глубину которого закладывают ниже на 1 м, чем, как заведено выражаться, самая нижняя точка котлована.

Трубы, мягко говоря, оборачивают геотекстилем и укладывают в траншее на слой щебня. Потом засыпают траншеи щебнем и приступают к формированию «пирога» подушечки под, как мы с вами постоянно говорим, донную плиту.

Сначала, в конце концов, засыпают слой щебня маленькой либо средней фракции. Потом засыпают, как многие выражаются, слой песка, поливают, как мы привыкли говорить, водой и трамбуют подушечку.

Последующими идут два слоя, как заведено, рулонной гидроизоляции. Не для кого не секрет то, что полосы, как заведено, первого слоя так сказать застилают с перекрытием меж собой на 15–20 см, а полосы, как люди привыкли выражаться, второго сдвигают относительно первого на одну вторую ширины рулона. Швы заливают горячим битумом либо как раз запаивают, как большинство из нас привыкло говорить, газовой горелкой.

Листы должны выходить за габариты бассейна. Размера выпуска обязано хватать на то, чтоб перекрыть толщину плиты и выйти на стены бассейна, а это более 30 см.

Потом так сказать устанавливают опалубку для заливки плиты.

Расчет толщины плиты и характеристик армопояса — достаточно непростая инженерная задачка. Не для кого не секрет то, что есть, как мы привыкли говорить, обычный практический подход, который, как, мягко говоря, указывает опыт, даёт достаточно надёжный итог:

При армировании периметра плиты нужно предугадать выходы стержней над поверхностью. Они потом будут, стало быть, употребляться для привязки армопояса стен бассейна. Есть два варианта:

2-ой вариант лучше.

Такие же скобы употребляют для связывания сеток в торцах плиты, и они не должны, вообщем то, доходить до края плиты на те же 50 мм.

Опосля армирования плиты проводят закладку, как мы с вами постоянно говорим, донного слива (в, как мы привыкли говорить, самой низкой точке бассейна, на расстоянии 0,5–1 м от стены) и подводят к нему трубу.

Заливку бетона проводят в один прием, без долгих перерывов меж порциями и с гарантированными параметрами самого раствора. Потому лучше, вообщем то, применять готовый бетон класса B15 и марки W4 (водонепроницаемый).

Перед возведением стенок бетону плиты дают время набрать, как все знают, достаточную крепкость. Обратите внимание на то, что на это уходит от 4 до 7 дней (зависит от наличия в бетоне присадок).

Разработка возведения стенок бассейна, как заведено, обычная для, как люди привыкли выражаться, монолитного строительства:

Тут также нужно, в конце концов, применять арматуру поперечником не ниже 12 мм. Все знают то, что в отличие от, как многие думают, ленточного фундамента перегрузка на стены бассейна будет как бы приходиться не на сжатие, а на растяжение, и в данном случае, как всем известно, основную часть давления принимают стержни, расположенные горизонтально. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что потому так сказать вступает в силу ограничение для малого поперечника арматуры длиной наиболее 3-х метров.

Опосля созревания бетона со стенок, мягко говоря, снимают опалубку и, наконец, делают внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию бассейна.

Наружная гидроизоляция. Несомненно, стоит упомянуть то, что работы начинают с чистки поверхности от частиц грунта, особенное внимание уделяют основанию донной плиты. Наносят на торцы плиты и стены битумный праймер и как раз обклеивают 2-мя слоями, как люди привыкли выражаться, рулонной гидроизоляции. И действительно, поначалу, вообщем то, подворачивают и наконец-то приклеивают выступающие из-под плиты листы. Потом, снизу ввысь, оклеивают, в конце концов, стенки полосами внахлёст, со смещением швов меж слоями. Всем известно о том, что при всем этом кропотливо обрабатывая поверхность стен вокруг стеновых проходов закладных частей.

Внутренняя гидроизоляция выполняется гидростойкими, как большая часть из нас постоянно говорит, обмазочными либо, как многие думают, штукатурными растворами на базе портландцемента и, как большая часть из нас постоянно говорит, гидрофобных добавок. Обратите внимание на то, что делают её в два слоя: черновой (с внедрением армирующей сетки) и финишный. И тут особенное внимание на обработку поверхности стенок вокруг закладным частей, также стыка меж донной, как мы с вами постоянно говорим, плитой и стенами.

Чтоб, стало быть, поддерживать удобную температуру воды, растрачивать меньше энергии на её обогрев и также продлить сезон эксплуатации бассейна, нужно как раз утеплить его стены. Несомненно, стоит упомянуть то, что делать это идеальнее всего с помощью 2-ух слоёв экструдированного пенополистирола (у которого ещё и отличные водоизоляционные характеристики).

Перед обратной, как заведено выражаться, засыпкой нужно не только лишь подключить закладное оборудование (скиммер, форсунки, слив), да и обеспечить плотность соединения стеновых проходов к трубам, которые выходят в технологическое помещение.

Обратную засыпку пазух вокруг стен бассейна проводят традиционно вынутым грунтом. Но это ежели грунты не пучинистые.

Для пучинистых грунтов засыпку проводят с подмешиванием в грунт песка, или используя лишь песок. Это компенсирует давление на стены со стороны грунта, как мы выражаемся, в зимнюю пору, и, в конце концов, сделает лучше мелкие камешки осадочных вод в остальное время года.

Внутренняя отделка чаши традиционно проводится при помощи, как всем известно, глиняной либо, как большая часть из нас постоянно говорит, стеклянной плитки. Очень хочется подчеркнуть то, что можно как раз применять и плитку-мозаику, но будет больше работы с гидростойкой, как люди привыкли выражаться, затиркой швов.

Как вариант, еще есть оклейка внутренней поверхности чаши ПВХ пленкой.

Облицовка наружной, видимой части стен бассейна и бортов, стало быть, может, мягко говоря, выполняться иными материалами. К примеру, террасной доской либо плиткой из натурального камня.